Un peu plus près des étoiles.... 2ème partie

Après Lukla à 2800 m, fini les collines, nous nous dirigeons vers les hautes vallées et prendrons progressivement de l'altitude.
Nous faisons d'abord des petites étapes en privilégiant une montée de col dans la journée et en dormant légèrement plus bas la nuit, pour voir comment réagit notre corps à l'altitude. Aucun malaise ni mal de tête et nous montons à 5500 sans problème.
Namche Bazar, petite ville coincée à 3400 m au fond d'un cirque, était à l'origine un lieu de commerce entre le Népal et le Tibet (les tibétains y venaient vendre leurs marchandises moins chères, avant que la frontière ne soit fermée). Il y a maintenant des lodges en pagaille pour y accueillir un maximum de touristes, qui sont très nombreux surtout en octobre, pendant la saison.

Namche Bazar

Afin d'éviter de suivre sur le chemin des groupes de touristes accompagnés souvent de guide et de porteurs, nous nous dirigeons d'abord vers Kumjung à 3700 m puis vers la vallée de Gokyo pour y découvrir des lacs de toute beauté au pied du massif du CHO OYU, un des 8000. Du Gokyo Ri, à 5300m, l'Everest se découvre ainsi que le Manaslu, l'Ama Dablan, le Lotse, etc... le top 5 des 8000.
Pour rejoindre la vallée principale qui mène au camp de base de l'Everest, nous traversons l'énorme glacier qui descend sur 20 km du Cho Oyu avant de grimper à nouveau à 5300 m au col du Cho La, réputé difficile.
La descente sera plus cahotique sur un glacier, sans crampons, avec une zone de glace vive à traverser. La chute (pour moi) est inévitable. La seule solution a été de m'asseoir parterre et de me laisser glisser vers le bord du glacier, Dominique s'étant placé de façon à me rattraper.
Nous dormirons à Gorak Shep à 5140 m, dernier lieu où sont implantés des lodges, avant de grimper au Kala Pattar à 5500 d'où la vue sur le massif de l'Everest est encore plus près et exceptionnelle. Grandiose.
D'ic, le camp de base n'est qu'à environ 3 h de marche sur des moraines de glacier.
Une nouvelle traversée de glacier, le Khumbu glacier, et un nouveau col, encore à 5500, nous fera atteindre la vallée de Chumkung à 4730 m. La vue du Chumkung Ri, de nouveau à 5500 m, juste au pied du Lotse et du Nupse, est époustouflante. Immense.

Monastère de Kumjung

Lodge de Kumjung très sympathique

corvée d'eau du matin à Kumjung

sentier à flanc



Chorten et mur à prières au Col de Monge

Vue du col de Monge

Vue sur le village de Phortse où nous avons passé
une nuit

yaks bien chargés et peu de place sur le chemin

départ du lodge de Phortse, il fait bien froid
à 3800m

Montée dans la vallée de Gokyo

toujours vers Gokyo

 

un des lacs de la vallée de Gokyo
avec le Cho Oyu dans le fond, encore
un 8000

arrivée à Gokyo, massif du Cho Oyu dans le fond







Vue du sommet du Gokyo Ri,

Vue du Gokyo Ri sur le glacier et lacs

L'Everest, c'est par là !

Sur le glacier vers le col de Cho La

C'est trop beau, encore une autre vue
du Gokyo Ri, sur Cho Oyu

fontaine glacée

montée vers Cho La

Col du Cho La

là c'est encore facile, un peu plus loin en descente,
c'est la chute
 

vue du Cho La

Vers Lobuche



montée vers Gorak Shep

au pied de l'Everest

glacier Khumbu, immense

montée vers col Kongma La



au col en compagnie de Christine, et deux
canadiennes

vue du col

dans la descente

Chumkung







Au dessus de 4000, les yaks font leur apparition, parfois utilisés comme bêtes pour le transport des marchandises (plus bas, il y a beaucoup de convois de mules qui soulèvent des nuages de poussière sur le chemin), parfois élevés pour la viande, le lait, la laine.

sur le sentier, on se pousse, de préférentce côté montagne, pour laisser passer les yaks lourdement chargés

A cette altitude,les lodges sont implantés parfois dans des villages qui ne sont à l'origine que des lieux de pâtures d'été des sherpas.
L'afflux de touristes accélère la déforestation sur les massifs et certains lodges se mettent à l'énergie solaire pour chauffer l'eau.
Le froid devient glacial lorsque le soleil se cache et dès 19 h-20h nous sommes dans nos duvets.
(-15 jusqu'à - 20° à 5000 m) que nous n'avons vraiment pas envie de quitter le matin.
Un petit feu dans le poele central est allumé vers 18h pendant environ 1 à 2h maximum, en utilisant les bouses de yaks et on s'installe autour pour bénéficier du rayonnement de la chaleur.

utilisation de l'énergie solaire

on file la laine de yak au coin du feu

Pas d'eau courante et l'eau en réserve dans les seaux est bien gelée le matin ; la toilette sera souvent très sommaire...

La descente jusqu'à Namche et Lukla est très rapide avant de repartir pour 6 jours de montées et descentes bien raides jusqu'à JIRI, où démarre la route goudronnée.

et c'est la descente, vue sur l'Ama Dablan

visite d'une école en cours de chemin

grande soeur qui s'occupe de sa petite soeur

et on retrouve la forêt,

mon gateau d'anniv à Pakhepani sur le chemin retour et un bout de bois, à défaut de bougie, qu'il faut que je me dépêche de souffler !

Après 8 heures de bus, assis à l'arrière, où nous ferons parfois des sacrés bonds et secoués comme des pruniers, nous arrivons à Kathmandou, un peu groggy.
Je descend du bus et, le comble, après 26 jours de marche, je n'arrive plus à marcher correctement et ait des douleurs aigues au niveau du dos et qui me tirent dans la jambe droite. ça promet ! A suivre !

Petit récap en chiffres :
26 jours de marche
2 cols à 5300 et 5500 m
3 sommets dont un à 5300 et 2 à 5500m
beaucoup de porteurs lourdement chargés croisés
des convois de mules interminables
des jeunes courant sur les pierres des chemins, portable collé à l'oreille !!!